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O ponteiro de temperatura está subindo. A luz de alerta acendeu no painel. O carro está soltando vapor pelo capô. São os sinais clássicos de que o sistema de arrefecimento falhou e nesse ponto, dependendo de quanto tempo o motor operou superaquecido, o prejuízo pode ser significativo. O líquido de arrefecimento é o fluido que circula pelo motor absorvendo o calor gerado pela queima do combustível e dissipando esse calor no radiador. Sem ele ou com ele degradado o motor passa a acumular calor internamente, ultrapassando os limites de temperatura que os componentes metálicos foram projetados para suportar. Nesta matéria, explicaremos o que é o líquido de arrefecimento, quando trocar, quais são os sinais de problema e o que acontece quando o sistema é negligenciado. O Que É o Líquido de Arrefecimento e Para Que Serve? O líquido de arrefecimento, também chamado de fluido de arrefecimento, aditivo do radiador ou “água do radiador” é uma mistura de água desmineralizada e etilenoglicol. A proporção recomendada pelos fabricantes é de 50% de água e 50% de aditivo. Essa mistura cumpre três funções principais para a saúde do veículo: Controle de temperatura: O fluido circula continuamente entre o bloco do motor e o radiador, absorvendo o calor gerado pela combustão e dissipando esse calor para o ar externo. Ele mantém o motor operando na temperatura ideal, nem frio demais, nem quente demais. Proteção contra corrosão: Os aditivos presentes na mistura protegem os componentes internos do sistema como radiador, mangueiras, termostato e bomba d’água contra a ferrugem e a corrosão que a água pura causaria ao longo do tempo. Elevação do ponto de ebulição: A combinação com o etilenoglicol aumenta o ponto de ebulição do fluido, permitindo que ele opere em temperaturas mais altas sem vaporizar dentro das mangueiras e dutos. Por que não usar só água pura? A água pura tem um ponto de ebulição mais baixo, não protege contra a corrosão e pode congelar em regiões muito frias. A ausência dos aditivos deixa o sistema totalmente vulnerável à ferrugem, à formação de depósitos e à perda progressiva de eficiência. Quando Trocar o Líquido de Arrefecimento? O intervalo de substituição varia conforme a tecnologia do fluido utilizado no veículo: Fluidos convencionais (IAT geralmente verdes): A troca é recomendada a cada 30.000 a 120.000 km ou a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro. São os mais comuns em veículos mais antigos. Fluidos de longa duração (OAT, HOAT laranja, rosa, azul): Podem estender a durabilidade até 100.000 km ou mais, conforme a especificação técnica do fabricante. A referência mais prática para a maioria dos veículos populares no Brasil é programar a troca a cada 30.000 km ou 2 anos, fazendo a verificação visual do nível a cada 10.000 km durante as revisões regulares. A regra mais importante: Siga sempre o manual do proprietário. Cada montadora especifica o tipo correto para o modelo. Misturar fluidos de tecnologias diferentes pode gerar reações químicas indesejadas que formam um aspecto de “gel” e entopem todo o sistema. Os 5 Sinais de Problema no Sistema de Arrefecimento O sistema avisa quando algo está errado, e identificar os sintomas precocemente evita danos severos ao motor. Sinal 1 — Ponteiro de Temperatura Subindo O marcador de temperatura no painel deve permanecer estável no meio durante o uso normal. Se o ponteiro começa a subir em direção à letra H com frequência, o sistema perdeu eficiência. Ação imediata: Desligue o ar-condicionado para aliviar a carga do motor. Se o ponteiro continuar subindo, pare o veículo em um local seguro e desligue o motor. Nunca abra o radiador ou o reservatório com o motor quente, pois o fluido sob alta pressão causa queimaduras graves. Sinal 2 — Nível do Reservatório Consistentemente Baixo Se você percebe que precisa completar o nível do reservatório com frequência mesmo sem notar vazamentos aparentes no chão, o fluido pode estar vaporizando devido à degradação ou havendo uma perda interna discreta. Sinal 3 — Vazamento Visível Embaixo do Carro Encontrar poças de líquido colorido (verde, laranja, rosa ou azul) embaixo do motor após o carro ficar estacionado indica vazamento evidente. Mangueiras ressecadas, abraçadeiras frouxas ou o próprio corpo do radiador podem estar trincados. Sinal 4 — Cor e Aparência do Fluido Alteradas O líquido novo possui cor viva e consistência límpida. Com o uso prolongado e o esgotamento dos aditivos, ele escurece, fica turvo ou desenvolve partículas em suspensão. Um fluido marrom escuro ou com aspecto “lodoso” denuncia oxidação avançada interna. Sinal 5 — Cheiro Doce Vindo do Motor O etilenoglicol possui um odor adocicado característico. Se você sentir esse cheiro doce dentro da cabine com o ar-condicionado ligado, ou vindo direto do capô ao desligar o carro, pode ser um indício de vazamento no radiador interno de aquecimento. O Que Acontece Quando o Motor Superaquece? O superaquecimento é a consequência mais grave de uma falha no arrefecimento. Quando o bloco opera acima da temperatura máxima projetada, ocorrem danos estruturais severos: Empenamento do cabeçote: O cabeçote, geralmente feito de alumínio, expande com o calor extremo e pode se deformar, rompendo a vedação da junta. Uma junta danificada é um conserto caro que pode permitir a mistura de água no óleo do motor. Danos aos pistões e cilindros: Temperaturas extremas fazem os pistões expandirem além da tolerância, provocando riscos profundos nas camisas dos cilindros e comprometendo permanentemente o motor. Perguntas Frequentes sobre o Líquido de Arrefecimento Posso usar água no lugar do líquido de arrefecimento? Apenas em situações de emergência extrema, como medida temporária até chegar a um centro automotivo. A água pura não protege contra a corrosão e ferve mais rápido. Usar água por tempo prolongado danifica o radiador e corrói componentes internos. Posso completar o nível com água fria se o motor estiver quente? Nunca. Adicionar líquido frio em um motor superaquecido provoca um choque térmico violento, o que pode trincar o bloco do motor ou o cabeçote. Sempre aguarde o conjunto esfriar por completo antes de qualquer intervenção. Verifique o Sistema de Arrefecimento do Seu Carro

Dirigir à noite ou em dias de chuva e neblina exige o máximo de atenção, mas a visibilidade da estrada depende quase inteiramente de um único sistema do veículo: os faróis. No entanto, é muito comum encontrar motoristas rodando com apenas uma lâmpada acesa, com os fachos apontados para o alto cegando quem vem no sentido contrário, ou com a iluminação tão fraca que mal consegue iluminar os buracos à frente. Ignorar a manutenção do sistema de iluminação não é apenas um risco gigante para a sua segurança em viagens noturnas; de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), rodar com faróis queimados ou desregulados é infração gravíssima ou média, passível de multa e retenção do veículo. Nesta matéria, explicaemos como identificar falhas nas lâmpadas, a importância de manter o facho perfeitamente regulado e o que diz a legislação de trânsito sobre o assunto. A Importância Crítica da Visibilidade Noturna A maioria dos acidentes graves nas estradas brasileiras ocorre durante o período noturno, e a redução da visibilidade é um dos principais fatores contribuintes. Quando um farol perde o foco correto ou uma lâmpada queima, o tempo de reação do motorista diante de um obstáculo, pedestre ou animal na pista cai drasticamente. O sistema de iluminação automotiva moderno foi projetado para cumprir duas funções fundamentais: Ver e ser visto: Permitir que você enxergue o traçado da via, placas e buracos com antecedência, ao mesmo tempo em que garante que os outros motoristas visualizem o seu carro com clareza. Evitar o ofuscamento: O facho do farol baixo possui um corte técnico que ilumina o asfalto e as margens da pista sem projetar luz diretamente nos olhos dos condutores que trafegam na direção oposta. Lâmpada Queimada: Como Identificar e Substituir Rapidamente A queima de uma lâmpada costuma acontecer de forma repentina. Embora o painel de alguns veículos mais modernos avise quando há falha elétrica, a grande maioria dos carros depende da inspeção visual do próprio motorista. Sinais de que uma lâmpada está queimada ou falhando: Falta de simetria na frente do carro: Ao estacionar de frente para uma parede clara à noite, percebe-se claramente se apenas um dos lados está projetando luz. Lâmpada “amarelada” ou oscilando: Quando o filamento ou o componente LED/Super Branco está próximo de queimar, a intensidade luminosa cai e a luz começa a piscar ao passar por trepidações. Aviso no painel: Luzes espiãs específicas de lâmpada fundida (presentes em carros equipados com sistema de telemetria ou computador de bordo avançado). O cuidado na substituição: Ao trocar uma lâmpada queimada, a recomendação técnica é substituir sempre o par do mesmo eixo (as duas lâmpadas dianteiras juntas). Lâmpadas novas possuem maior intensidade e tonalidade diferente das antigas que já perderam gás ou brilho com o uso, gerando uma iluminação desigual na pista. Além disso, evite tocar diretamente no vidro das lâmpadas halógenas com os dedos, pois a gordura natural da pele cria pontos de superaquecimento que queimam o componente prematuramente. Farol Desregulado: O Perigo do Facho Alto ou Baixo Demais Muitos motoristas acreditam que o problema está apenas na lâmpada queimada, mas o farol desregulado é um defeito silencioso e igualmente perigoso. Se o facho de luz estiver regulado alto demais, você iluminará o céu e o retrovisor de quem vai à frente, além de ofuscar completamente a visão de quem vem na direção contrária aumentando drasticamente o risco de uma colisão frontal. Por outro lado, se o facho estiver baixo demais, o alcance da iluminação se resume a poucos metros na frente do capô, tirando a capacidade de antecipar buracos e obstáculos na rodovia. O que desregula o farol? Impactos mecânicos: Passar em buracos fortes ou encostar em vagas apertadas pode deslocar o conjunto ótico ou o foco interno do farol. Troca incorreta de lâmpadas: Instalar lâmpadas de encaixe incompatível (como adaptações mal feitas de LED ou xênon em refletores projetados para halógenas) dispersa a luz de forma errada, gerando ofuscamento generalizado. Desgaste na suspensão: Carros com amortecedores traseiros estragados ou excesso de peso no porta-malas empinam a frente do veículo, alterando naturalmente a altura do facho. O Que Diz a Legislação (Multas e Infrações) Manter os faróis em dia não é apenas uma questão de bom senso, é obrigação legal regulamentada pelo CTB e por resoluções do Contran: Lâmpada queimada: Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação (farol apagado) é considerado infração média, gerando multa e pontos na CNH, além da retenção do veículo até que o problema seja sanado. Farol desregulado ou com alterações irregulares: Modificações fora do padrão de fábrica ou o uso de luzes com intensidade e cor não autorizadas (como lâmpadas de descarga de gás sem regularização ou foco totalmente aberto) podem ser enquadradas como infração grave. Perguntas Frequentes sobre Iluminação e Faróis Posso usar lâmpadas Super Brancas ou LED no farol do meu carro? Depende. As lâmpadas precisam estar em conformidade com as normas do Inmetro e do Contran. Alterações radicais que substituem o tipo original de lâmpada sem o devido conjunto ótico (projetor adequado) podem gerar multa por alteração de característica e atrapalham a visibilidade dos outros motoristas. Como saber se o farol do meu carro está regulado? O teste mais prático é estacionar o carro a cerca de 5 metros de uma parede plana, em piso totalmente horizontal. O facho do farol baixo deve formar uma linha de corte horizontal que desce levemente da esquerda para a direita (para não ofuscar quem vem no sentido oposto). Caso esteja irregular, o ajuste deve ser feito em equipamentos específicos de oficina. O polimento de faróis melhora a visibilidade? Sim. Faróis com a lente de policarbonato opaca, amarelada ou “fosca” devido à ação do sol bloqueiam grande parte da luz emitida pela lâmpada. O polimento e a aplicação de verniz protetor restauram a transparência original do conjunto ótico. Leia também: Como o sistema start-stop diferencia uma partida do zero de um religamento no trânsito /  Câmbio Automático, CVT ou Dupla Embreagem: Qual a Diferença e Como Cuidar? /  O Mistério

Sentiu o volante começar a trepidar logo quando o carro ganha velocidade na rodovia? Esse é um dos incômodos mais comuns na rotina de quem dirige, mas tratá-lo apenas como um detalhe irritante é um erro que pode custar caro. A vibração no volante é um aviso direto de que algo não vai bem na parte mecânica ou na estabilidade do seu veículo. Além de causar muito cansaço nas mãos e nos braços em viagens longas, ignorar esse problema faz com que o movimento irregular desgaste peças caras da suspensão e da direção antes do tempo, além de diminuir o controle e a segurança na hora de frear ou fazer curvas. Nesta matéria, explicamos de forma simples o que causa essa trepidação em altas velocidades, como identificar a origem e o que fazer para resolver. 1. Rodas Desbalanceadas (A Causa Número Um) Pneus e rodas não têm exatamente o mesmo peso em todos os lados. Para compensar essas pequenas diferenças e fazer com que o conjunto gire perfeitamente liso, os técnicos aplicam pequenos pesos de chumbo na roda, um processo conhecido como balanceamento. Porém, com o uso do dia a dia, passar por buracos fortes, subir em guias ou o próprio desgaste natural da borracha tiram esse equilíbrio. Quando a roda perde o balanceamento, ela começa a “pular” levemente ao atingir velocidades mais altas (geralmente entre 80 km/h e 110 km/h), transmitindo essa trepidação direto para as suas mãos no volante. O que fazer: Levar o carro na Bono Pneus para fazer o balanceamento computadorizado das rodas, o que redistribui o peso e acaba com a trepidação. 2. Alinhamento Desregulado Embora o desalinhamento costume deixar o carro puxando para um dos lados da pista, ele também afeta o comportamento das rodas na estrada. Quando os ângulos da suspensão saem do padrão de fábrica, os pneus passam a sofrer um esforço lateral forçado, o que gera instabilidade e vibrações ressentidas na direção. O que fazer: Fazer a verificação da geometria da direção com o alinhamento computadorizado, corrigindo a posição das rodas e protegendo os pneus contra o desgaste rápido nas bordas. 3. Rodas Amassadas ou Pneus Deformados Um impacto mais forte em um buraco profundo pode amassar a borda da roda (especialmente as de liga leve) ou criar uma “bolha” na estrutura interna do pneu. Quando a roda perde o seu formato perfeitamente redondo, ela passa a girar aos trancos, gerando uma vibração constante na direção que aumenta conforme o carro acelera. O que fazer: Inspecionar o estado das rodas e dos pneus. Rodas amassadas precisam de reparo especializado e pneus com bolhas ou deformações devem ser substituídos imediatamente por segurança. 4. Folgas na Suspensão ou na Direção Se o balanceamento está em dia, as rodas estão retas e o carro continua vibrando, o problema pode ser desgaste mecânico. Peças como terminais de direção, pivôs, buchas e rolamentos vão se desgastando com o tempo e ganham folga. Com isso, o conjunto fica “solto”, permitindo que as irregularidades da pista gerem oscilações livres que vão parar direto no volante. O que fazer: Pedir uma revisão completa da suspensão para identificar e trocar as peças que perderam a firmeza. Os Riscos de Deixar Para Lá Andar com o carro vibrando em alta velocidade traz consequências ruins: Cansaço ao dirigir: A vibração constante cansa os braços e reduz o tempo de reação em situações de emergência. Desgaste em cadeia: A trepidação força outras peças vizinhas, transformando um ajuste simples de balanceamento em uma manutenção cara. Falta de estabilidade: Em freadas fortes ou pistas molhadas, o carro perde aderência e capacidade de resposta. Resolva a Vibração na Bono Pneus Sentiu o carro trepidar na rodovia? Não espere o problema piorar. Na Bono Pneus, nossos especialistas contam com equipamentos modernos para fazer o balanceamento de precisão, alinhamento e o diagnóstico completo da suspensão do seu carro. Encontre a unidade Bono Pneus mais próxima de você e agende sua avaliação agora mesmo  Leia também: Kit Revisão: O que inclui, quando fazer  · O Carro não liga? Como saber se o problema é na bateria· Óleo do Motor Baixo Após a Viagem?  (Fonte:  https://gringo.com.vc/blog/volante-tremendo-alta-velocidade/ )

O mês vira, a rotina acelera e os cuidados com o veículo não podem ficar para depois. Com a chegada de um novo mês e o ciclo de inverno quase encerrado, o ritmo urbano e nas estradas aumenta, exigindo que o seu carro esteja 100% preparado para rodar com segurança e eficiência. Deixar a manutenção para o último minuto é o caminho mais curto para surpresas desagradáveis como ficar a pé no meio da correria do dia a dia ou enfrentar falhas em momentos críticos. O problema de ignorar os check ups periódicos não é apenas o incômodo, mas o desgaste em cadeia que componentes negligenciados causam em todo o veículo. Nesta matéria, detalharemos os quatro itens fundamentais que você precisa inspecionar e ajustar antes de setembro começar. 1. Calibragem e Estado dos Pneus A variação de temperatura típica desta época do ano afeta diretamente a pressão interna dos pneus. Pneus rodando com calibragem incorreta perdem área de contato com o solo, aumentam o consumo de combustível e desgastam a banda de rodagem de forma prematura. Além da pressão, o estado geral da borracha deve ser monitorado de perto. Sulcos desgastados reduzem drasticamente a aderência em pisos molhados, elevando o risco de aquaplanagem. O que fazer: Verifique a pressão semanalmente (sempre com os pneus frios) e examine se a profundidade dos sulcos está acima do limite do TWI. Se houver irregularidades, faça o alinhamento e o balanceamento. 2. Sistema de Freios (Pastilhas, Discos e Fluido) A segurança na condução depende diretamente da capacidade de resposta do sistema de frenagem. Ruídos metálicos ao acionar o pedal, trepidação ou a sensação de “pedal borrachudo” são indícios inequívocos de que o sistema está operando no limite. O fluido de freio, por sua vez, absorve umidade ao longo do tempo, perdendo o ponto de ebulição e comprometendo a pressão hidráulica necessária para parar o veículo com eficiência em emergências. O que fazer: Solicite uma inspeção visual das pastilhas e discos na Bono Pneus, e verifique o prazo de validade e o nível do fluido de freio. 3. Limpadores de Para-brisa e Visibilidade As oscilações climáticas desta transição de mês costumam trazer chuvas inesperadas e névoas matinais. Rodar com palhetas de limpador ressecadas, rasgadas ou fazendo barulho compromete severamente a visibilidade e pode, inclusive, danificar o vidro dianteiro com riscos profundos. O que fazer: Inspecione o estado da borracha das palhetas e teste o esguicho do reservatório de água, completando o nível com aditivo de limpeza adequado. 4. Bateria e Sistema Elétrico Muitos motoristas subestimam o sistema elétrico, lembrando dele apenas quando o carro recusa a dar partida. A bateria sofre bastante com o final do ciclo de frio e com as oscilações térmicas, exigindo carga constante para evitar falhas em centrais eletrônicas e acessórios. O que fazer: Fique atento a sinais como dificuldades na partida pela manhã, luzes do painel oscilando ou faróis fracos, e realize um teste de carga na bateria preventivamente. A Importância da Revisão Preventiva Completa Esperar um componente quebrar para só então levá-lo à oficina é uma prática que encarece a manutenção. Quando uma peça se desgasta sem controle, ela sobrecarrega os sistemas vizinhos transformando uma simples troca preventiva em uma intervenção corretiva de alto custo. A recomendação técnica é realizar um check up periódico a cada mudança de ciclo, garantindo que o veículo mantenha os padrões originais de fábrica em termos de segurança, economia e desempenho. Faça um Diagnóstico Preventivo na Bono Pneus Quer começar setembro com a tranquilidade de saber que o seu veículo está em perfeito estado? Na Bono Pneus, nossos técnicos realizam uma avaliação completa e detalhada de todos os sistemas do seu carro. Encontre a unidade Bono Pneus mais próxima de você e agende sua revisão preventiva → Leia também: Kit Revisão: O que inclui, quando fazer  · O Carro não liga? Como saber se o problema é na bateria· Aquaplanagem: O que é, por que acontece (Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/auto/palheta-do-carro-fazendo-barulho-no-frio-saiba-como-evitar/#google_vignette  https://seminovos.localiza.com/blog/posts/revisao-basica-carro )

Com gasolina acima de R$6,00 o litro e etanol oscilando junto, economizar combustível deixou de ser uma dica de almanaque e virou necessidade real no orçamento de qualquer motorista. O problema é que a maioria das dicas que circulam na internet é genérica “acelere menos”, “evite o trânsito” sem nenhum dado concreto sobre quanto cada mudança realmente impacta no tanque. Este guia é diferente.Compilamos os 10 fatores que mais afetam o consumo de combustível no uso cotidiano brasileiro cinco hábitos de condução e cinco fatores mecânicos com o dado de impacto de cada um. Porque economizar combustível de verdade não depende só de como você dirige. Depende também do estado do carro que você está dirigindo. Parte 1: Hábitos de Condução que Fazem Diferença Hábito 1: Acelere de Forma Progressiva, Não Abrupta A aceleração é o momento de maior consumo de combustível em qualquer motor a combustão. Quando você pisa fundo no acelerador, a central eletrônica injeta muito mais combustível do que o necessário para vencer a inércia do carro e grande parte desse excesso é desperdiçada em calor antes de virar movimento. A diferença entre arrancar suavemente e arrancar com força pode ser de 20 a 30% no consumo naquele instante específico. Multiplicado por todas as arrancadas do dia, saída da garagem, sinal verde, retomada após lombada o impacto acumulado ao final do mês é expressivo. A técnica correta é aumentar a pressão no acelerador de forma gradual após a parada, chegando à velocidade de cruzeiro em 5 a 8 segundos em vez de 2 a 3. Em carros com câmbio automático, evitar o kickdown o piso fundo que força a redução de marcha preserva tanto o câmbio quanto o bolso. Hábito 2:  Antecipe a Frenagem em Vez de Frear em Cima Toda frenagem desperdiça energia cinética a energia que o motor gastou combustível para gerar. Quando você freia bruscamente, essa energia se transforma em calor nas pastilhas e discos e é perdida. Quando você antecipa e deixa o carro desacelerar naturalmente antes de frear, parte dessa energia é aproveitada. Em carros modernos, levantar o pé do acelerador com o câmbio engrenado ativa o chamado fuel cut o sistema eletrônico reduz ou corta completamente a injeção de combustível durante a desaceleração por inércia. Ou seja: o carro desacelera sem consumir combustível enquanto você tira o pé do acelerador com marcha engrenada. Essa é uma das formas mais eficazes de economizar e não custa nada além de antecipar o olhar para o que está à frente. Hábito 3: Mantenha Velocidade Constante na Rodovia Cada variação de velocidade exige uma nova aceleração e cada aceleração consome combustível. Em rodovias, o piloto automático não é luxo: é uma ferramenta de economia. Manter 100 km/h constantes consome significativamente menos combustível do que oscilar entre 90 e 120 km/h ao longo do mesmo trajeto. Existe também a questão aerodinâmica: a resistência do ar aumenta com o quadrado da velocidade. Um carro a 120 km/h enfrenta quase o dobro da resistência aerodinâmica de um carro a 80 km/h. Acima de 120 km/h, o consumo extra para vencer essa resistência supera qualquer ganho de tempo na maioria dos trajetos. A faixa mais eficiente para a maioria dos carros populares brasileiros é entre 80 e 100 km/h em marcha alta. Viajar a 110 km/h em vez de 100 km/h pode aumentar o consumo em 10 a 15% , um custo real que o velocímetro não mostra. Hábito 4: Evite Motor Ligado Parado por Longos Períodos Motor ligado sem o carro se mover consome combustível sem gerar deslocamento o pior negócio possível em termos de eficiência. Em congestionamentos longos com o carro completamente parado, desligar o motor por períodos acima de 2 minutos economiza mais do que o custo do combustível gasto para religar. Carros modernos com sistema Start-Stop fazem isso automaticamente. Em carros mais antigos, o motorista precisa tomar uma decisão conscientemente. No trânsito parado de São Paulo, Rio ou qualquer grande cidade brasileira em horário de pico, o motor ligado parado pode representar 15 a 20% do combustível consumido em um trajeto urbano típico. O aquecimento do motor em marcha lenta após a partida, prática comum em dias frios, raramente é necessário em motores modernos por mais de 30 a 60 segundos. Motores de injeção eletrônica atingem a temperatura ideal de operação mais rápido rodando do que parados. Hábito 5: Use o Ar-Condicionado com Consciência O compressor do ar-condicionado é acionado pelo motor e aumenta o consumo em média entre 5 e 15% dependendo da temperatura externa, da regulagem do sistema e do modelo do carro. Em baixas velocidades urbanas, esse impacto é mais significativo porque o motor trabalha mais para compensar a carga adicional. A estratégia mais eficiente: usar o ar-condicionado com janelas fechadas (janelas abertas em velocidades acima de 60 km/h aumentam mais a resistência aerodinâmica do que a carga do ar-condicionado), e em temperatura de 22 a 23°C em vez do mínimo absoluto cada grau a menos exige mais do compressor. Em trechos urbanos com velocidade abaixo de 40 km/h e temperatura suportável, janelas abertas podem ser mais econômicas do que o ar ligado. Parte 2: Fatores Mecânicos que Aumentam o Consumo Sem Você Perceber Esses são os vilões silenciosos do consumo. Cada um age de forma gradual, sem aviso imediato, enquanto o gasto no posto vai subindo lentamente mês a mês. Fator Mecânico 1: Pneu Descalibrado Este é o fator mecânico de maior impacto isolado no consumo de combustível e o mais fácil de corrigir. Segundo o Inmetro, um pneu rodando com pressão 25% abaixo do ideal pode aumentar o consumo em até 4%. Testes práticos com descalibração mais acentuada e pressão reduzida à metade do recomendado mostraram diferença de até 10% no consumo em condições controladas, conforme experimento realizado pela Super Rádio Tupi com um Fiat Argo HGT em São Paulo. O mecanismo é direto: pneu com pressão insuficiente deforma mais ao tocar o asfalto, aumentando a área de contato além do projetado. Essa deformação excessiva gera mais atrito o

Tem um componente no seu carro que a maioria dos motoristas nunca menciona até o dia em que ele para de funcionar e o carro começa a se comportar de forma estranha. O amortecedor não aparece nos checkups de rotina de muita gente. Não tem uma luz de advertência no painel. Não faz um barulho óbvio que grita “preciso ser trocado”. Ele simplesmente vai perdendo eficiência de forma gradual, imperceptível até que o desgaste chegue em um ponto em que a segurança do veículo está comprometida de verdade. O problema mais sério não é o desconforto. É o que acontece com freios e pneus quando o amortecedor não está funcionando direito. Segundo estudos do RAC Royal Automobile Club e dados técnicos da ZF Aftermarket, amortecedores desgastados podem aumentar a distância de frenagem em até 20%, chegando a 6 metros adicionais para parar o carro a 80 km/h. E ao mesmo tempo em que o freio perde eficiência, o pneu começa a se desgastar de forma irregular e acelerada. Nesta matéria, explicaremos como o amortecedor funciona, quais são os quatro sintomas que indicam problema, quanto tempo ele dura e quando a troca é realmente necessária. O Que o Amortecedor Faz Além de Absorver Impactos A maioria dos motoristas sabe que o amortecedor “absorve os buracos”. Mas esse é apenas um dos dois papéis do componente e não o mais crítico do ponto de vista da segurança. O amortecedor trabalha em conjunto com a mola da suspensão. A mola absorve o impacto ela comprime quando o pneu cai em um buraco e se expande quando sai. O amortecedor tem a função de controlar essa mola: impedir que ela continue oscilando depois do impacto, estabilizando o movimento da roda e da carroceria rapidamente. O papel crítico: manter o pneu em contato permanente com o asfalto. A cada vez que a mola oscila sem controle, o pneu perde contato com o solo por uma fração de segundo. Sem contato com o solo, não há atrito. Sem atrito, não há frenagem, não há direção e não há aderência em curvas. O amortecedor é o componente que garante que o pneu, o único ponto de contato entre o carro e o asfalto, esteja sempre onde precisa estar. Quando o amortecedor perde eficiência, a mola passa a oscilar livremente. O pneu começa a “quicar” sobre o asfalto em vez de rodar com contato constante. E aí começa uma cadeia de consequências que vai muito além do desconforto. Os 4 Sintomas de Amortecedor com Defeito O desgaste do amortecedor é gradual por isso os sintomas aparecem de forma progressiva, sem um momento claro de ruptura. Conhecer os quatro sinais principais permite identificar o problema antes que ele comprometa a segurança: Sintoma 1: O Carro Oscila Depois de Passar por Buraco ou Lombada Teste simples: passe em velocidade moderada por uma lombada e observe o que acontece depois. Com amortecedores em bom estado, o carro absorve o impacto e estabiliza em 1 a 2 oscilações. Com amortecedores desgastados, o carro continua balançando por mais tempo para cima e para baixo como um barco no mar. Esse balanço excessivo não é só incômodo. É o pneu perdendo e retomando contato com o asfalto repetidamente. Em uma frenagem de emergência logo após um buraco, essa instabilidade pode impedir que o sistema de freios incluindo o ABS funcione com eficiência máxima. Sintoma 2: Frente do Carro “Mergulha” ao Frear Durante qualquer frenagem, o peso do veículo transfere para o eixo dianteiro. O amortecedor dianteiro é responsável por controlar esse movimento e impedir que a frente do carro afunde demais e rapidamente. Quando o amortecedor dianteiro está desgastado, a frente mergulha com mais intensidade e mais velocidade do que deveria. Esse mergulho excessivo tem duas consequências diretas. Primeira: a distribuição de peso entre os quatro pneus fica desequilibrada durante a frenagem, reduzindo a eficiência total do sistema de freios. Segunda: a sensação de instabilidade faz com que o motorista involuntariamente alivie o pedal antes do necessário e a frenagem fica ainda mais longa. Sintoma 3: Desgaste Irregular com Manchas no Pneu Se o amortecedor estiver bom, o pneu rola com contato uniforme e constante com o asfalto o desgaste é regular ao longo de toda a banda de rodagem. Quando o amortecedor está desgastado e o pneu começa a “quicar”, cada impacto cria um ponto de desgaste concentrado manchas ou “escamas” na banda de rodagem, diferentes do desgaste lateral causado por desalinhamento. Esse padrão de desgaste é o registro visual do que está acontecendo dentro da suspensão. Um pneu que deveria durar 40.000 km pode ser destruído em 20.000 km com amortecedores desgastados. E trocar o pneu sem corrigir o amortecedor é repetir o problema no pneu seguinte. Sintoma 4: Instabilidade em Curvas ou em Velocidade de Rodovia Em velocidades acima de 80 km/h, um veículo com amortecedores desgastados pode apresentar instabilidade lateral a sensação de que o carro “flutua” levemente, que precisa de correções constantes de volante para manter a trajetória reta, ou que em curvas a carroceria inclina mais do que deveria. Em situações de desvio de emergência mudar de faixa abruptamente para evitar um obstáculo essa instabilidade é especialmente perigosa. A carroceria que balança fora de controle pode levar o carro a perder a trajetória ou tombar em situações extremas. Os sistemas eletrônicos de segurança como ESP e controle de tração trabalham em conjunto com os amortecedores quando o amortecedor não controla o movimento da carroceria, esses sistemas têm muito mais dificuldade para estabilizar o veículo. Quanto Dura um Amortecedor ? Não existe uma resposta única para essa pergunta e qualquer guia que afirme um número fixo de quilômetros como “a vida útil do amortecedor” está simplificando demais. A variação é real e depende de fatores que mudam completamente de um motorista para outro. A referência técnica mais comum no mercado é de 40.000 a 80.000 km para uso urbano normal em pistas asfaltadas. Mas as condições de uso podem comprimir ou estender esse intervalo de forma significativa: O

Você provavelmente já aprendeu a dirigir em dias de sol. A maioria dos motoristas aprende assim. O problema é que a chuva transforma o asfalto em uma superfície completamente diferente e o carro que você conhece bem no seco se comporta de outra forma no molhado. A água na pista não é apenas uma questão de visibilidade. Ela reduz o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto, o que significa que toda ação do carro frear, curvar, acelerar exige mais espaço e mais tempo do que você está acostumado. Ignorar isso é o principal motivo pelo qual os acidentes de trânsito aumentam significativamente em dias de chuva no Brasil. Mas dirigir bem na chuva não é questão de coragem ou de instinto. É questão de entender a física que está em jogo e de garantir que o seu carro esteja preparado para o que você vai pedir a ele. Nesta matéria, explicaremos as 8 regras que fazem diferença real: cada uma com o motivo técnico por trás, não só o comando. Por Que a Chuva Muda Tudo Antes das regras, vale entender o mecanismo. A presença de água entre o pneu e o asfalto cria uma camada que interfere diretamente no atrito da força que permite o pneu se “agarrar” ao solo. Sem atrito suficiente, o pneu desliza em vez de rolar com controle. O resultado prático é direto: a distância de frenagem em pista molhada pode ser até o dobro da distância em pista seca na mesma velocidade. E o CTB reconhece isso o artigo 220 estabelece como infração grave deixar de reduzir a velocidade sob chuva, com multa de R$195,23 e 5 pontos na carteira. A lei não define um percentual exato de redução porque a variável é a condição da pista e é exatamente por isso que o motorista precisa entender o princípio, não só obedecer a uma regra numérica. As 8 Regras para Dirigir com Segurança na Chuva Regra 1: Reduza a Velocidade Antes de Precisar A primeira reação da maioria dos motoristas é reduzir a velocidade só quando percebe que está escorregando. Mas neste momento já é tarde o carro já perdeu aderência. A lógica correta é antecipar: reduza a velocidade assim que a chuva começar a molhar o asfalto, antes de qualquer sinal de instabilidade. A física explica o motivo: quanto maior a velocidade, maior a energia cinética que os freios e os pneus precisam dissipar para parar o carro. Em pista molhada, com atrito reduzido, essa dissipação é menos eficiente. Reduzir a velocidade antes diminui a energia cinética em jogo e dá margem para os sistemas de segurança do carro trabalharem dentro dos limites de aderência disponíveis. A recomendação técnica geral é reduzir em torno de 20 a 30% da velocidade normal para aquela via assim que as condições de pista piorarem visivelmente. Regra 2: Dobre a Distância do Carro da Frente Em pista seca, a regra dos 2 segundos é o padrão, você passa por um ponto fixo e o carro da frente deve ter passado pelo menos 2 segundos antes de você. Na chuva, esse intervalo sobe para no mínimo 4 segundos. O motivo é a diferença na distância de frenagem. A 60 km/h em pista seca, a distância média de frenagem de emergência é de aproximadamente 20 metros. Em pista molhada na mesma velocidade, esse valor pode dobrar dependendo do estado dos pneus, do sistema de freios e da intensidade da chuva. A 120 km/h, a distância de frenagem em pista molhada pode ultrapassar 110 metros. Se você está a 3 metros do carro da frente e ele frear em emergência, não existe freio que resolva. A distância é o único recurso que o motorista tem de margem real. Regra 3: Acenda o Farol Baixo Mesmo de Dia O farol baixo na chuva não é para você ver melhor é para os outros te verem. Em um dia de chuva intensa, a visibilidade lateral cai drasticamente. Um carro sem farol em pista molhada com pouca luz ambiente pode aparecer no campo visual de outro motorista em fração de segundo. O CTB torna isso explícito: o artigo 250 prevê infração média por não manter o farol baixo aceso em condições de baixa visibilidade por chuva. Além da obrigação legal, é um hábito que reduz o risco de colisão lateral em interseções e trocas de faixa sob chuva, situações em que o motorista frequentemente não vê o que está chegando pelo lado. Uma atenção importante: não use o pisca-alerta enquanto o carro está em movimento sob chuva. O pisca-alerta é sinal de veículo parado ou em emergência. Usado em movimento, ele confunde os outros motoristas sobre a sua intenção de direção. Regra 4: Evite Movimentos Bruscos no Volante e no Pedal Qualquer ação brusca virada rápida de volante, freada de emergência ou aceleração forte solicita do pneu uma resposta que o atrito reduzido da pista molhada pode não conseguir entregar. O resultado é a perda de controle direcional ou o travamento das rodas. A técnica correta é antecipar todas as ações: frear gradualmente antes de curvas, abrir o volante com suavidade e não acelerar com força na saída de curvas em pista molhada. O ABS impede o travamento das rodas em freadas bruscas, mas ele atua como rede de segurança em emergências, não como substituto da antecipação. O ESP e o controle de tração também ajudam, mas, como diz a física, nenhum sistema eletrônico pode compensar completamente os limites do atrito disponível. Regra 5: Não Passe por Poças em Alta Velocidade Uma poça d’água em alta velocidade não é apenas incômodo visual. Em velocidades acima de 70–80 km/h, a quantidade de água que o sulco do pneu precisa deslocar por segundo supera a capacidade de drenagem do pneu e o resultado é a aquaplanagem: o carro passa a deslizar sobre a lâmina d’água sem contato real com o asfalto. Durante a aquaplanagem, o volante fica leve demais, a direção não responde e a frenagem perde eficácia quase totalmente. O

Tem uma pergunta que quase todo motorista já fez ao entrar em uma oficina: “o que exatamente vocês fazem na revisão?” A resposta costuma ser vaga — “verificamos tudo” — ou extensa demais para absorver de uma vez. No fim, o cliente aprova o serviço sem entender completamente o que está sendo feito, por que cada item foi escolhido e o que teria acontecido se ele tivesse sido ignorado. O kit revisão existe para resolver exatamente esse problema. É um pacote com os serviços e trocas mais críticas para a manutenção preventiva do veículo, definidos com base na vida útil real de cada componente e no intervalo em que cada um precisa de atenção. Feito no momento certo, ele evita avarias, preserva o valor do carro e reduz o custo total de manutenção ao longo do tempo. Nesta matéria você vai entender o que cada item faz, por que foi incluído no kit e o que acontece quando ele é deixado de lado por tempo demais. Por Que Fazer Revisão Preventiva – A Lógica por Trás do Kit A revisão preventiva parte de um princípio simples: componentes mecânicos têm vida útil estimada. O óleo do motor perde as propriedades lubrificantes com o calor e o uso. Os filtros acumulam impurezas até ficarem saturados. As pastilhas de freio se desgastam a cada frenagem. Não é uma questão de “se” vão precisar de atenção, é uma questão de quando. A revisão por quilometragem existe porque cada peça tem uma vida útil estimada. O óleo perde propriedades, os filtros entopem, as pastilhas de freio afinam e fluidos absorvem umidade com o passar dos quilômetros. Em vez de esperar quebrar, o fabricante define marcas de quilometragem para checar e substituir esses itens antes que falhem. O raciocínio financeiro é direto: o custo de um kit revisão feito no momento certo é invariavelmente menor do que o custo de reparar o dano causado por ignorá-lo. Um filtro de óleo saturado que força o motor a trabalhar com lubrificante contaminado pode resultar em desgaste prematuro de componentes internos cujo reparo custa dezenas de vezes mais do que o filtro. O Que Inclui o Kit Revisão Bono Pneus — Item por Item O Kit Revisão da Bono Pneus foi desenvolvido para cobrir os itens de maior impacto na segurança e no desempenho do veículo em um único atendimento. Veja o que está incluído e o papel de cada componente: 1. Óleo do Motor O óleo é o fluido mais crítico do motor. Ele lubrifica as peças metálicas em movimento, absorve o calor gerado pela combustão, limpa impurezas internas e protege contra a corrosão. Com o uso, ele degrada, perde viscosidade, acumula partículas metálicas e resíduos de combustão e perde a capacidade de proteger o motor adequadamente. O intervalo de troca varia conforme o tipo de óleo: mineral a cada 5.000 km, semissintético a cada 7.500 km e sintético a cada 10.000 km, aproximadamente. O óleo incluído no kit é selecionado conforme a especificação do fabricante para o modelo do veículo, não existe um óleo único para todos os carros. O que acontece se ignorar: motor trabalhando com lubrificante degradado sofre desgaste acelerado nas partes internas. Em casos graves, formam borras que entopem os canais de óleo e comprometem componentes de alto custo de reparo. 2. Filtro de Óleo Sempre trocado junto com o óleo, nunca separado. O filtro de óleo retém as partículas metálicas e impurezas que o óleo carrega durante a circulação pelo motor. Um filtro saturado deixa de filtrar e passa a permitir que essas impurezas circulem livremente junto com o lubrificante anulando o efeito protetor do óleo novo. Trocar o óleo sem trocar o filtro é como colocar água limpa em um copo sujo: em pouco tempo, a sujeira do copo contamina a água. O filtro é um item de baixo custo com impacto direto na eficiência da troca de óleo. 3. Filtro de Ar do Motor O filtro de ar protege o motor de poeira, areia, insetos e partículas em suspensão que entram junto com o ar aspirado para a combustão. Um filtro de ar saturado restringe o fluxo de ar para o motor a mistura ar/combustível fica desbalanceada, o consumo de combustível aumenta e o motor perde desempenho. Na marca dos 15.000 km, os filtros de ar do motor, combustível e do ar-condicionado podem precisar de atenção e devem ser trocados. Em cidades com muito tráfego, obras ou vias com terra e poeira, o intervalo pode ser menor e o filtro se satura mais rápido conforme a qualidade do ar da região. O que acontece se ignorar:  o motor recebendo menos ar do que precisa trabalha com esforço adicional. O consumo sobe, a aceleração fica mais lenta e, em casos extremos, partículas finas ultrapassam o filtro saturado e chegam ao interior do motor. 4. Filtro de Combustível O filtro de combustível retém impurezas presentes no próprio combustível antes que elas cheguem aos bicos injetores e à bomba de combustível. Mesmo com combustível de boa qualidade, partículas microscópicas estão presentes e se acumulam no filtro ao longo do tempo. Um filtro de combustível entupido restringe o fluxo de combustível para o motor, os sintomas são semelhantes aos de bicos sujos: perda de potência, engasgamento na arrancada e dificuldade para manter a velocidade em subidas. Em casos mais avançados, a bomba de combustível passa a trabalhar com esforço adicional para vencer a resistência do filtro saturado, reduzindo sua vida útil. O que acontece se ignorar: impurezas chegam aos bicos injetores e causam obstrução um problema de conserto bem mais caro do que a troca preventiva do filtro. 5. Alinhamento e Balanceamento A inclusão do alinhamento e balanceamento no kit revisão não é acidente é lógica de manutenção integrada. Os fabricantes indicam que a cada 10.000 km rodados, o alinhamento e balanceamento do veículo seja feito. Fazer a revisão completa sem verificar a geometria das rodas é deixar de fora dois dos serviços que mais impactam o desgaste dos pneus e a segurança da

É uma das situações mais estressantes para qualquer motorista: você entra no carro de manhã para ir trabalhar, gira a chave (ou aperta o botão) e… nada acontece. O motor não gira. O painel pisca ou apaga. Você fica preso na garagem. O primeiro pensamento é sempre “a bateria arriou”. Mas trocar a bateria sem ter certeza pode ser um desperdício de dinheiro. Muitas vezes, a bateria está perfeita, mas o alternador parou de recarregá-la, ou o motor de arranque estragou.  Na matéria de hoje, ensinaremos como você pode usar o som do carro e as luzes do painel para diagnosticar exatamente qual componente elétrico falhou antes mesmo de chamar o guincho. 1. Sintomas de Problema na Bateria — O Mais Comum A bateria é o coração elétrico do carro com o motor desligado. Ela fornece a energia para acionar o motor de arranque na partida e alimentar todos os sistemas elétricos quando o motor não está girando. Sua vida útil média em condições normais de uso é de 3 a 5 anos. O som: você gira a chave e ouve apenas um rápido “tec-tec-tec-tec” o som do relé tentando acionar o motor de arranque repetidamente, sem ter carga suficiente para girar o motor. As luzes: o painel acende muito fraco, as luzes internas ficam amareladas e, ao tentar dar a partida, todo o painel apaga completamente. A dica de diagnóstico: se o carro ligar facilmente após uma “chupeta” transferência de carga com cabos de outro veículo e continuar funcionando normalmente por vários minutos, o problema era a bateria descarregada ou no fim da vida útil. Se o carro ligar com a chupeta mas “morrer” pouco depois, o problema provavelmente está no alternador veja a seção seguinte. 2. Sintomas de Problema no Alternador O alternador é o gerador do carro. Enquanto o motor está girando, ele produz energia para os faróis, o rádio, o ar-condicionado e — principalmente — para recarregar a bateria continuamente. Se o alternador parar de funcionar, o carro passa a consumir a carga armazenada na bateria sem recarregá-la, até que ela se esgote completamente. O resultado: o carro para no meio da rua sem avisar com antecedência suficiente. O som: o carro liga normalmente após uma recarga ou chupeta, mas “morre” desliga sozinho minutos depois, enquanto você está dirigindo. As luzes: a luz vermelha com o desenho de uma bateria acende no painel enquanto você está dirigindo. Esse ícone avisa que o alternador parou de enviar energia ao sistema não que a bateria estragou. Outro sintoma clássico é o farol perdendo força de iluminação progressivamente à noite, enquanto o motor está ligado. A dica de diagnóstico: o alternador com defeito quase sempre deixa o carro funcionar por um tempo antes de parar porque a bateria ainda tem carga residual. Se o carro “morre” em movimento ou pouco após dar a partida, o alternador é o principal suspeito.   3. Sintomas de Problema no Motor de Arranque O motor de arranque também chamado de motor de partida é um pequeno motor elétrico cuja única função é dar o impulso inicial para o motor a combustão começar a trabalhar. Ele age por frações de segundo a cada partida e fica completamente inativo o resto do tempo. O som: a bateria está boa, o painel acende com brilho normal, os faróis ligam com força total mas ao girar a chave você ouve um “clack” único, metálico e seco. Ou, em alguns casos, não há nenhum som: o motor simplesmente se recusa a girar. A dica de diagnóstico: se tudo no carro funciona rádio, buzina, faróis em plena intensidade mas o motor não dá sinal de vida ao girar a chave, o principal suspeito é o motor de arranque. A bateria com carga e o alternador funcionando descartam os outros dois componentes. 4. Outros Culpados Menos Óbvios Bateria, alternador e motor de arranque cobrem a grande maioria dos casos mas existem duas situações menos conhecidas que também impedem o carro de ligar e que valem a pena verificar antes de concluir o diagnóstico: Fusível queimado: cada circuito elétrico do veículo é protegido por um fusível. Se o fusível do circuito de partida queimar, o carro não liga mesmo com bateria boa, alternador funcionando e arranque perfeito. O painel pode acender normalmente, mas o motor não responde. A caixa de fusíveis fica geralmente embaixo do painel ou no compartimento do motor. Verifique o manual do proprietário para identificar o fusível correto. É o componente mais barato e fácil de testar antes de qualquer outro. Sensor do pedal de embreagem (câmbio manual): em carros com câmbio manual, o sistema eletrônico exige que o pedal de embreagem esteja completamente pressionado para liberar a partida. Se o sensor desse pedal apresentar falha, o carro não liga mesmo com tudo funcionando, o sistema entende que a embreagem não está pressionada. Se você nunca percebeu esse comportamento antes e o carro parou de ligar do nada, vale verificar esse sensor antes de desmontar componentes mais complexos. O Que Fazer em Caso de Pane Elétrica?  Não tente forçar a partida virando a chave repetidas vezes, pois isso pode superaquecer os cabos e derreter fusíveis. Se o problema for bateria, nós resolvemos para você.  Nas unidades da Bono Pneus, fazemos o teste completo e gratuito do sistema de partida com equipamento específico, atestando a saúde da sua bateria e do seu alternador. Temos baterias das melhores marcas a pronta entrega.  Encontre a unidade Bono Pneus mais próxima de você → Leia também: Barulho no Carro: O Que Pode Ser e O Que Fazer para Evitar ·Motor: A solução definitiva para a polêmica da correia banhada a óleo? ·Bateria de carro: Como saber se chegou a hora da troca? (Fonte: https://www.moura.com.br/blog/carro-nao-liga/   https://www.cnnbrasil.com.br/auto/saiba-os-sinais-de-que-a-bateria-do-seu-carro-pode-virar-um-problema/ )